【 限定商品 】 【 JELADO（ジェラード） 】 デニムジャケット Gジャン 　[ 1st Type ] [ T-Back 大戦モデル ] [ Anniversary Denim Jacket S407XX ][JP62407S]と同素材、セットアップで着て頂けます。
※着用モデルは身長172cm 体重65kgで、33インチを着用。ジャケットはLサイズ。

人気ブランド「JELADO」の“BASIC COLLECTION”より、16周年記念企画として“【 限定商品 】 【 JELADO（ジェラード） 】 レギュラーストレートジーンズ [ 大戦モデル ] [ Anniversary Denim S301XX ]”が遂に登場！

301XXをベースに型紙を新しく書き換え、1942年から1945年に作られていた一本のヴィンテージをベースに製作しました。この企画は年に一度の企画として、大戦モデルならではの個体差、造形の深さを尊重し、毎年ヴィンテージと向き合いながら作り込んでいくという意欲作です。一つのヴィンテージにとらわれず、大戦特有のディテールの違い、縫製糸の違い、付属の違い、細部違いまでを毎年追い込んで表現していきます。

ベースになった"Levi'sの大戦モデル"は大戦当時の物資の代用や削減などの歴史的背景の物造りが特徴的で、バックポケットのカモメステッチもペンキで描かれていました。ヴィンテージを見ると消えて無くなっている物も多く、それに習い今回は飾りステッチは無くしました。フロントボタンも流通量が多く当時では安価であった”ドーナツ型の月桂樹ボタン”を採用。もちろんウォッチポケットのリベットが省略された部分も再現。

この頃のモデルは縫製に”バナナイエロー”と呼ばれる黄色いステッチ使われていました。当時チェックやストライプなど色々な生地が代用されたポケットスレーキには以前ネルシャツで使用した生地を採用。全体的なシルエットは太過ぎず、細過ぎないシルエットで、定番の”レギュラーストレートジーンズ [ 301XX ]”と比べ、ワタリが少しだけ細く、裾幅はあまりテーパーのかからないストレート。少し深めの股上、やや太めなシルエット、テーパードの弱い、ブーツがかっこ良く履ける”ザ・アメカジシルエット”です。

[以下メーカー説明文より]

"LAST RESORT (伝家の宝刀)"について、

私たちのマーケットのベースはおのずと知れたヴィンテージレプリカの世界。
まさにヴィンテージの王道ともいえる Levi's 501XXの素材と向き合い、Dead Stockのデニムを解体し、国の検査機関にて生地の糸と織りの分析から始めました。
その分析した結果通りの糸を作る工程からデニム生地の製作に取り掛かったのが、こちらの"LAST RESORT (伝家の宝刀)"となります。

501XXは縦糸7番 緯糸6番で織られていると言われており、1950年代前後のアメリカは、まだ紡績技術が安定しておらず、ヴィンテージのデッドストックを解体し、分析した結果、個体によって小数点単位で太さのズレがあることが分かりました。

今回のオリジナルデニムを織り上げる糸は、分析結果に基づいて小数点単位まで再現することができました。
糸番手の太さは数字が上がるほど細くなっていきますが、その計算方法は重さが 1ポンド(約454グラム)、長さ840ヤード(約768メートル)の糸を1番手とし、長さが2倍(1680メートル)の糸を2番手、3倍(2520メートル)の糸を3番手とし、数が大きくなるほど糸は細くなるため、小数点までの番手の糸を再現することが可能となります。
その為、こちらの生地を再現するには糸の太さから作らなくては再現できないことが分かり、綿から選定し、オリジナルの織り糸を作る事となりました。

501XXは繊維長が縦糸と横糸で全く長さが異なる糸が使われており、縦糸は中長綿、横糸は超長綿が使われていました。
今回のデニムを再現するにあたって、当時の繊維長に限りなく近い綿を、当時と同じであろう米綿(アメリカンコットン)からこだわってセレクト。
綿は栽培地域によって差が出ることもあり、長繊維の綿は気温の高いエリアで、短繊維の綿は気温が低いエリアでそれぞれ栽培されています。

アメリカはそのどちらにも適する場所が有る為、双方の特色が活きた綿を栽培できる環境があるからこそ、当時の糸に近い繊維長の米綿にこだわる事が出来ました。
縦糸にはメンフィス付近の綿を集めた EMOT(イースタン、メンフィス、ニューオリンズ、テキサス)を、横糸にはカルフォルニア州で栽培されるピマ綿を使用し、糸の撚り係数も再現し、当時と同じ糸を再現することに成功。

次に、オリジナルで再現した糸をインディゴに染色！！
ここで赤みが強いインディゴか、それとも青みが強いインディゴか?
今回のJELADOデニムプロジェクトは創業してきた15年の中で、最も多い生産ロットを抱えてのモノづくりになっています。
その膨大な生産ロットのデニムを織るにあたり、デニムの再現性はもちろん、染め色の安定度、つまり色ぶれなく全てを同じ色、同じ品質で仕上げられる(品質が落ちることなく)生産の安定を基準に染色工場を選んでいます。

決めるまでには慎重に慎重を重ね、ロープ染色の工程全てを確認した後、一本一本の糸の染まり具合の均一さを見て決断しました。
お客様が今回のデニム生地を好んで頂いて、何年後かに再度購入する際、同じデニム生地を選んだ時に、色の落ち方が前回購入したものとは違うものにならないか、染めの均一具合、色の安定度が再度購入して頂けるかどうかに繋がるのではないかと考え、「この染色工場の、この安定した染めなら自信を持ってお勧めできる。」と想像し、今回の染色工場様に決めさせて頂きました。

逆にインディゴの色ブレが古着っぽい雰囲気になる、リアルを追いかけるならば多少の色ぶれがアジではないか？という見方もありますし、そういったコンセプトで作る製品であれば、違った工場さんにお願いしたと思いますが、今回のデニムはこれからJELADO が次の10年、15年に進むべく為の新定番とするため、絶対的に色ブレが少なく、継続して同色のインディゴを作るという方向で考え、決定させて頂いております。

染色は、まず紡績された原糸が染色を行う前に整経と呼ばれる工程に廻されます。
600〜900本の原糸を約6000ヤード(約 5.486m)分、ロープ状に束ね、円筒形に巻いていくこの工程で使われる設備は、某社が独自に開発したもので、整経が終わると、日本で初めて開発に成功したロープ染色機を使って、原糸をインディゴ染料で染めていきます。
真っ白な原糸はインディゴ染料の液槽に複数回通り、ローラーで絞られます。
最初は鮮やかなグリーンを呈しますが、高所まで巻き上げられる間に空気に触れて酸化していき、徐々に藍色に変化していきます。

インディゴ染料の調合、空気に触れる時間、糸のテンションを調整することで、様々な色合いのインディゴを表現でき、またジーンズ特有の色落ちに欠かせない芯白性(糸の芯まで染めない)を出すことを可能にしています。
これらは自動化された設備ではありますが、各機械の調整は、操作に慣れた熟練の技術(職人技)が必要とされます。
そのあとインディゴに染めた縦糸に糊をつけて仕上げ、やっと生地を実際に織る機屋(はたや)さんに出荷されます。

今回お願いした機屋さんは、長年セルビッジデニムを織る熟練の職人さんに依頼して、デニムの織り付けをしています。
織のこだわり今回の 501XX を科学的に解析し、当時と全く同じ糸、すなわち同じ規格の糸を再現し、織り上げる。
ここに徹底したモノづくりを行うため、その打ち込み本数通りに織れる職人さんの下で、日本で最初に稼働したといわれているTOYODA G3力織機を使用しました。
また、セルビッジもヴィンテージを解体し、当時と同じ赤耳の色に染め、赤耳を中心として左右に走る糸の本数も調べ再現。
デニム生地以外のパーツも見落とさず再現しています。
これらの幾重にもより工程を経て再現された、当時の501XXの生地"LAST RESORT (伝家の宝刀)"。
是非、実際に手に取って頂き、自分の目で確認し、自分で着込んで頂いた、拘りの生地をご堪能頂ければと思います。

「限定350本」再生産はありません。

≪ SIZE ≫　(ワンウォッシュ)
W29 ウエスト 74cm レングス 84cm 股上 26cm ワタリ 27cm 裾幅 20.5cm
W30 ウエスト 76.5cm レングス 84cm 股上 26.5cm ワタリ 27.5cm 裾幅 21.5cm
W31 ウエスト 79cm レングス 84cm 股上 26.5cm ワタリ 28cm 裾幅 21.5cm
W32 ウエスト 81.5cm レングス 84cm 股上 27cm ワタリ 28cm 裾幅 21.5cm
W33 ウエスト 84cm レングス 87cm 股上 27cm ワタリ 29.5cm 裾幅 22cm
W34 ウエスト 86.5cm レングス 87cm 股上 27.5cm ワタリ 30cm 裾幅 22cm
W36 ウエスト 91.5cm レングス 87cm 股上 28cm ワタリ 31.5cm 裾幅 22.5cm
W38 ウエスト 96.5cm レングス 87cm 股上 28.5cm ワタリ 33cm 裾幅 23cm


※全てワンウォッシュ済みですので裾上げ（チェーンステッチ）可能です。
希望される方は希望の股から裾までの長さを備考欄に記載して下さい。

※着用モデルは身長172cm 体重65kgで、33インチを着用。